Ropa Maison Margiela, la marca del espectáculo

A las afueras de París, en un parque infantil urbano, los invitados de primera fila fueron sustituidos por alumnos de las escuelas locales. Su remordimiento por cerrar el parque varios días para preparar el escenario, llevó a Martin Margiela a proponer a las escuelas circundantes que sus alumnos diseñaran sus invitaciones del desfile. Y así, 500 invitaciones totalmente únicas llegaron a sus destinatarios, que al llegar al desfile encontraron a los 500 autores de las invitaciones sentados esperando a que empezara el desfile. Entre los presentes y transeúntes, un joven Raf Simons vería allí su ilusión por un futuro en la industria. Y el resto, es historia.

Desde las piezas hasta la coreografía, aderezada por la interacción ocasional de algunos de los niños presentes, se volvieron un eje central para Margiela, que desde entonces fue considerado un disruptor de las normas de la industria. 

Abrumado por la prensa, su estrategia consistió en escapar de cualquier aparición pública y dejar que su ropa fuera la protagonista. Para él, su trabajo de revisión de prendas y creatividad tenían que ser el centro de atención, y la verdadera razón por la que la gente se interesara en su marca. 

Todos sus empleados visten con una bata blanca, para promover igualdad en su atelier. Su silla, simbólicamente, vacía.

Con este ímpetu, aparece la etiqueta en blanco con cuatro costuras tan inconfundible de la marca. Con el tiempo, en la etiqueta aparecerían tres hileras con números del 0 al 23, con un número distinto asignado a cada gama de la casa. En cada una de sus líneas (de hombre a mujer, complementos, y accesorios de hogar), el número de cada una aparecerá dentro de un círculo en la misma etiqueta. 

El relevo, John Galliano para Maison Margiela

Nueve años después de su primer desfile, en 1997, Martin Margiela sorprende a la industria diseñando para Hermés. Aunque mantuvo su marca simultáneamente, en 2008 anuncia su retirada de la industria. Años después, confiesa que fue por no querer participar en el frenesí y la presión mediática de la moda.

El equipo de atelier de Maison Margiela llevaría adelante todas las colecciones, sin nombrar a ningún nuevo diseñador, siguiendo la voluntad de anonimato de Martin. En 2014, se nombra a John Galliano como director creativo de la maison. Hasta entonces, la firma había funcionado como Maison Martin Margiela, que con Galliano pasaría a llamarse Maison Margiela. 

Llegando a su reciente desfile bajo el puente Alexandre III, y pasando por momentos venerados como el caminar de Leon Dame o Anita Pajak en sus desfiles tan cargados de drama, el Maison Margiela de John Galliano ha inclinado la balanza hacia el lado de la experimentación y conceptualización sin perder de lado las bases de la firma: que la ropa hable por sí sola, y subvertir la ropa clásica de formas sorprendentes. 

Las máscaras, tan presentes en las primeras colecciones de Margiela, volvieron a hacer acto de presencia en las colecciones Margiela Artisanal, la gama de alta costura de la marca. De la mano de Matthieu Blazy (actual director creativo de Bottega Veneta) como director de diseño en la maison, estas máscaras incrustadas de pedrería han sido utilizadas por innumerables artistas y se convirtieron en referencia para la moda de la mitad de los 2010. 

Este 2024, se celebra una década de John Galliano. El diseñador responsable de algunos de los mayores espectáculos vistos en la industria de la moda lleva diez años a la cabeza de una firma que rompió los esquemas de la moda y dejó huella desde el primer momento. 

Y esa huella, era roja.