Jil Sander por Simone Bellotti

Simone Bellotti llegaba a Jil Sander con una amplia y exitosa trayectoria en el sector. Tras su éxito en Bally, se convertía en una de las sorpresas de esta era de cambios en la industria. Bellotti lleva consigo una carrera discreta pero larga, casi siempre detrás de las escenas. Nacido en 1978 en Giussano, al norte de Milán, Bellotti se formó en la cultura del atelier (por su padre, tapicero de profesión) antes de convertirse en un nombre reconocible. 

Al inicio de los 2000, eligió aprender en la misma fragua de grandes nombres actuales: Amberes. Allí, trabajó como asistente de diseño en A.F. Vandevorst, una experiencia breve pero con gran relevancia para su trayectoria. Su paso por la firma estuvo marcado por el desarrollo de su propio lenguaje conceptual, algo que le enseñó a entender las piezas como algo escultural, lejos de simples elementos comerciales.

Su regreso a Italia fue crucial para aprender las dinámicas más formales del sector. En Gianfranco Ferré, durante tres años, mantuvo contacto con una idea de diseño más cercana a la sastrería y precisa, dedicada a la ropa de hombre. Después, pasó por Bottega Veneta y, en 2006, llegaba a Dolce&Gabbana como senior menswear designer. Aquí pudo empezar a desarrollar un autodeterminación como diseñador, guiando al equipo de diseño mientras colaboraba en la visión global de la marca. Fue aquí donde adquirió nociones de interacción entre tejido y cuerpo, entendiendo la moda como un elemento de sensualidad.

Sin embargo, pese a la cantidad de experiencias, Gucci sería su etapa más formativa. Allí pasaría casi dieciséis años, bajo dos direcciones estéticas diametralmente opuestas: Frida Giannini y Alessandro Michele. Esa adaptación prolongada a lenguajes distintos explica una de sus virtudes: la capacidad de leer una casa como quien lee una historia, siendo capaz de asimilar todo un legado y desarrollarlo sin romperlo.

En 2022 entra en Bally como design director y en 2023 asciende a director creativo. Aquí es donde su nombre empieza a circular con fuerza. Su Bally se hacía famoso por una mezcla de sastrería italiana, modernismo y referencias culturales que fueron creando un nicho propio. Su enfoque encajaba a la perfección con la filosofía de Renzo Rosso y el grupo OTB, que lo nombraba director creativo de Jil Sander en marzo de 2025, sucediendo a Lucie y Luke Meier.

Así, Bellotti se define por una obsesión con el producto y la referencialidad. Su Jil Sander se caracteriza por una profunda investigación en arte, fotografía y música. Su hilo conductor es un minimalismo lleno de significado, acercándose a la verdadera intención fundacional de la firma. Su reto en Jil Sander parece escrito en el propio ADN de la marca: perseguir el esencialismo, dejando que el rastro humano y la sensualidad permanezcan.

Antes incluso de presentar su desfile, Simone Bellotti elegía inaugurar su etapa en Jil Sander desde otro lugar. Su primer acto como director creativo fue una pieza audiovisual rodada en Hamburgo, la ciudad donde Jil Sander fundó su marca en 1968. Un regreso, en su forma más literal, al origen geográfico y simbólico. Un perfecto prólogo a lo que estaba por venir.

La película, acompañada por el proyecto de música techno Bochum Welt (Gianluigi Di Costanzo), proponía una secuencia de imágenes depuradas y centradas en la atmósfera: atardeceres sobre el agua, estaciones de metro revestidas de azulejos, grúas recortadas contra el cielo, y figuras que caminaban etéreas y naturales. La banda sonora, titulada Wanderlust, fue compuesta específicamente para este inicio de era, y editada en un EP en vinilo disponible en boutiques seleccionadas de la maison. Simone marcaba así su intención de alinear Jil Sander con un nivel de relevancia cultural.

Para su primer desfile en Jil Sander, Simone Bellotti volvía también al origen: volver a la sede de la casa en Milán, en Piazza Castello, con el castillo Sforza al otro lado de las ventanas casi como un elemento más del espacio. El lugar constaba de una pasarela negra cortando a través de un espacio blanco. Así, el desfile trabajaba el concepto de la decantación de elementos, elementos que compartían espacio pero de forma independiente.

La colección Jil Sander Spring/Summer 2026 se construía así desde un estudio de los elementos más básicos. En conjunto, las piezas generaban aspectos esculturales, estudiando cuidadosamente la interacción entre formas, colores y tejidos. Dominaban jerseys de cuello caja en azul klein y ultramar, camisas de cortes severos y faldas lápiz en colores puros. Cada pieza tenía una función específica, acentuando distintas partes de la anatomía y buscando un cierto aire de sensualidad dentro de la pureza visual. Algunas faldas se abrían en cortes diagonales, otros jerséis parecen deliberadamente encogidos y algunas chaquetas ciñen la cintura y bajan el hombro con un control suave.

Pero falta un detalle clave que marcaría las sensaciones del desfile: el retorno de Guinevere Van Seenus. Musa original de la casa en los 90, Guinevere encajaba en una jugada maestra de vuelta al origen. Una vuelta al Jil Sander más referenciado y vanguardista. Guinevere Van Seenus abría así el desfile, volviendo a las pasarelas después de definir la estética de su era. Paralelamente, asomaba una sutil pero importante conversación con el arte contemporáneo: cortes similares al trabajo de Lucio Fontana y el poder silencioso del azul Klein.

En accesorios, Bellotti introduce el Pivot y el Linea bags, continuaciones de siluetas conocidas pero reinterpretadas para esta nueva era de la casa. En resumen, dentro de una temporada marcada por el “boom” mediático, Simone Bellotti trajo a Jil Sander otro tipo de intensidad: un minimalismo verdaderamente contemporáneo.

Si bien el debut de Bellotti en Jil Sander fue un ejercicio de depuración, la colección Jil Sander Fall/Winter 2026 introduce una variación más compleja: la fricción. La mayoría de crónicas coinciden en que esta segunda entrega no abandona la esencia Jil Sander, pero la desplaza hacia un territorio más doméstico, humano, y ligeramente incómodo. El escenario ya lo anticipaba: una gigantesca moqueta de color marrón óxido, iluminación fluorescente cruda y una atmósfera entre sala de estar setentera y bar de barrio. Un minimalismo menos pulido, desenterrado y con debris por encima.

La referencia a Café Lehmitz de Anders Petersen aparece como hilo conductor. Las imágenes de aquel Hamburgo nocturno, áspero y vulnerable, introducen la idea de imperfección que quedó por explorar en la colección de verano. Bellotti traslada esa fricción a la sastrería, el terreno fundacional de la marca. 

Las proporciones se alteran con sutileza: las chaquetas aparecen alargadas en exceso o desmontadas en la espalda, con hombros levemente encorvados. Otro punto común es la noción de “casa” como metáfora doble: la maison y el hogar. Bellotti, hijo de tapicero, añadía tweeds robustos y jacquards acolchados que parecían emular la textura familiar de sofás y colchones, dotando a la colección de una calidez poco habitual en el imaginario de Jil Sander. Esa dimensión íntima , casi cozy, convive con la elegancia severa de la casa, generando una fricción constante entre protección y restricción. 

La gama de color apenas se mueve de los códigos históricos de la casa: negro, gris, beige y un azul profundo casi abisal. Pero lo importante esta temporada es la interacción de estos colores con la materia. Las superficies mates, que absorben la luz, se contraponen a brillos que parecen envejecidos por el tiempo. Como objetos encontrados (object trouvé) dentro del inquietante espacio de la colección.

Pese a todo, se percibe la una continuidad sobre la ruptura. Bellotti no intenta desmontar Jil Sander ni propone códigos ajenos. Conceptualmente, Bellotti ya está instalado en la casa, y ahora juega con el diseño interior. Tras dominar el esencialismo más puro de la casa, ahora se divierte expandiendo el imaginario. Surgen más preguntas, más texturas, más contradicciones, y una sensación de historia vivida frente a una pureza angelical.