La moda en 1986

En pleno 1986, la moda era rebelde y atrevida. Lejos de la elegancia silenciosa del presente, defendida entonces por figuras como Armani, las tendencias de primavera 1986 querían hacerse notar. Situados en el punto álgido de la moda ochentera, las siluetas expandían los hombros, ceñían la cintura y expresaban un lenguaje de poder, deseo, capital social. El poder se transmitía a través de la energía, de un power dressing muy marcado.

El power dressing fue una de las imágenes más reconocibles del momento. Los trajes destinados al mundo corporativo eran angulares y voluminosos, con hombreras y chaquetas de proporciones casi exageradas, accesorios maxi en dorados y tonalidades intensas. El concepto acompañaba la incorporación de la mujer en espacios profesionales tradicionalmente masculinos, movimiento en el que Jil Sander sería una enorme influencia. 

En el espacio de trabajo, la chaqueta funcionaba casi como armadura, una forma de potenciar la presencia femenina y quitarle la expectativa de delicadeza y fragilidad de otras eras. Los medios de televisión alimentaban esa estética, con series como Dynasty y Dallas forjando todo un imaginario de riqueza, ambición y glamour frontal que era nuevo para el panorama femenino. Firmas como Jil Sander, Chanel bajo Karl Lagerfeld y Escada ejemplificaban a la perfección el deseo de la mujer trabajadora del momento. 

Al mismo tiempo, el culto al cuerpo reclamaba su propio espacio en la cultura. El auge del fitness, la cultura del gimnasio y la expansión de materiales como la Lycra cambiaron las siluetas de la época. Diseñadores como Azzedine Alaïa, Donna Karan o Gianni Versace decidieron acentuar las líneas del cuerpo femenino, en lugar de crear espacios rígidos sobre él. En contraposición al power dressing, aparecen los vestidos ceñidos, los monos de cuerpo entero (o bodysuits), los leggings, la ropa con troquelados que proponían un guiño a la liberación femenina.

Pero las pasarelas del 1986 no existían sin retroalimentarse de la cultura pop. En esa década, la emisora MTV destacaba figuras como Madonna, Grace Jones, las supermodelos y fenómenos audiovisuales como Top Gun, Pretty in Pink y la calle. La estética de Madonna la llevaría a su primera portada de Vogue en 1989. Con su imagen, convirtió los corsés, encajes, simbología religiosa, faldas ajustadas, crop tops y joyería statement en un lenguaje visual reconocible mundialmente. Su forma de presentarse era menos filtrada que en las pasarelas, lo cual tuvo un enorme impacto mediático y posteriormente en la moda, inspirando a figuras como Jean Paul Gaultier.

No todas las firmas respondieron a 1986 de la misma manera. En una era de excesos, algunas ya anticiparon el minimalismo por venir en los 90. Firmas como Prada, Saint Laurent, Gucci, Loewe y Valentino, todas vivían capítulos muy distintos en su historia. Momentos esenciales para convertirlas en los gigantes de lujo que son en la actualidad.

Redactado por la sección de moda del New York Times, Yves Saint Laurent ofrecía ese año uno de los contrapuntos más elegantes de la temporada. Mientras las tendencias llamativas seguían en pleno auge, Saint Laurent retornaba a una idea más depurada de la ropa, subrayando la noción de la elegancia a través de la simplicidad. En un momento en que sus colecciones de prêt-a-porter eran tildadas de débiles, su nueva colección se ganó una ovación del público gracias a la sencillez y ausencia de artificios. Su propuesta recordaba que no hacía falta distorsionar el cuerpo para crear presencia.

Chanel, bajo Karl Lagerfeld, caminaba en otra dirección. Desde su llegada a la maison en 1983, Lagerfeld había reconvertido el archivo en un imaginario vivo. En su momento, Lagerfeld fue aconsejado de no tomar las riendas de Chanel, que se consideraba una firma demodé (pasada de moda). Pero gracias a él, el tweed colorido, las perlas overize, los botones dorados, el negro, el blanco y las cadenas dialogaban con una imagen más joven, más mediática y más consciente de la construcción estética. 

En Italia, Valentino consolidaba su lugar como figura mayor de la alta moda, reconocido en 1986 con una de las máximas distinciones de la República Italiana (Cavaliere di Gran Croce). Su joven pero potente universo proponía la idea de elegancia vinculada al color y a la construcción ceremonial del vestido. En paralelo, Prada empezaba a expandir su legado hacia nuevos territorios. Bajo Miuccia Prada, la casa italiana abriría su primera tienda en Nueva York en 1986, comisionada a Rem Koolhaas. A través de su imaginario, Miuccia lograba también establecer los códigos del nylon dos años después de su introducción en la marca. 

Por su parte, Jil Sander avanzaba hacia una posición casi opuesta al ruido de la década. Sus prendas depuradas y esencialistas, sus cashmeres y su idea de uniforme femenino anticiparon el minimalismo que dominaría los noventa. En España, Loewe vivía un momento decisivo: el acuerdo de distribución internacional con LVMH en 1986 marcaba el inicio de su expansión.