COLECCIONES DE PRIMAVERA 2026 EN OTTODISANPIETRO

La colección de Chloé Primavera/Verano 2026 marca un giro decisivo bajo la dirección de Chemena Kamali. Titulada “Entre Deux”, propone una reflexión sobre aquello que históricamente la maison evitó: la Alta Costura. Kamali partía entonces esta temporada de una paradoja fundacional: Gaby Aghion creó Chloé en 1952 rechazando la rigidez de la costura tradicional, liberando a la mujer de los encorsetamientos, pero inspirándose en su silueta y su meticuloso savoir-faire. Ese debate es ahora el motor creativo.

“Quería explorar la idea de alta costura en el contexto de Chloé” (traducido de las notas de la maison). La respuesta aparece en la frescura deliberada de las piezas de ropa Chloé. Kamali, formada en el arte del drapeado, abandona el boceto y modela directamente sobre el cuerpo. El resultado son vestidos de algodón de estampado floral que evocan los años 50, con plisados y pliegues envolventes que sugieren la costura clásica, pero sin forros ni varillas.

El algodón, “un tejido ordinario”, se convierte en un lienzo que eleva las prendas. La grandeza técnica de la ropa Chloé se diluye en formas sobre popelina ligera. Los estampados florales de archivo se redibujan y modernizan, con abrigos que recuperan siluetas cocoon más livianas y envolventes. En la campaña, recientemente lanzada, ese espíritu se traslada a un paisaje costero donde la luz da una nueva forma a lo etéreo de las prendas. Las piezas parecen respirar, expandirse y contraerse junto a las olas, protegiendo el sentimiento de hermandad que se transmite en las fotos. En 2026, Chloé no abandona su identidad, sino que la expande. Explorando la noción de costura desde el prêt-à-porter, dialoga el amanecer de la casa con su era más contemporánea.

Loewe Primavera/Verano 2026 celebra la herencia española de la casa. Queda inaugurada una nueva etapa bajo la dirección de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, que como buenos amantes del arte contemporáneo, trabajan enfocados en la materia,  la luz y la energía del Mediterráneo. Su debut busca reorientar el legado conceptual de Jonathan Anderson a algo más humano, más terrenal, y más sensual. Si la última década exploró el surrealismo y la experimentación conceptual, esta primera entrega profundiza en la fisicalidad del objeto, la identidad del color y la piel como lienzo de creación.

Su primer desfile, celebrado en París, se abrió con la presencia del cromatismo saturado de Ellsworth Kelly como prólogo. Amarillos y rojos intensos introducían una colección que abrazaba su idea de “firma española”, todo desde la textura rica y una luminosidad comparable al sol del sur. Dentro, la propuesta respiraba constantes referencias al mar: ropa de buceo, cabello mojado, siluetas ceñidas... Las chaquetas de cuero en peplums escultóricos, y los minivestidos en paneles de piel pintada a mano destacaban al situar la piel de nuevo en el centro de la conversación de la firma. Los colores cítricos, entre amarillos, naranjas y rojos vibrantes, se entrelazaban con verdes y azules similares a los colores de la costa del sol, dispuestos en volantes y capas voluminosas. Aparecían rayas que evocaban jarapas andaluzas sin caer en la literalidad. El resultado final era táctil, vibrante y ultra-preciso.

En ese contexto, los complementos adquieren un significado más allá de un debut creativo. El Amazona 180 simboliza el aniversario de la maison fundada en 1946, sintetizando esta nueva dirección a través de una forma más relajada, ligeramente “slouchy”, un asa única, doble fondo y una gama cromática viva y saturada. 

La campaña oficial, que debutaba esta semana, desarrolla el concepto de la luz solar y su importante asociación con España. En una serie de fotografías por Talia Chetrit, las texturas de la colección aparecen destacadas por los reflejos de los rayos del sol. Muy pronto podrás encontrar las piezas de la nueva era de Loewe en OTTODISANPIETRO.

Para Sacai Primavera/Verano 2026, Chitose Abe vuelve al origen sin reiterarse. Presentada en su estudio parisino, la colección tiene algo de regreso íntimo y afirmación de su visión fundacional: la belleza de lo híbrido y las construcciones inacabadas. Abe subraya su vocabulario personal, aquel que ha construido durante más de dos décadas en la industria como una de las firmas más exclusivas del panorama internacional. Por primera vez en España, puedes encontrar la hibridación de ropa Sacai en OTTODISANPIETRO mujer.

En esta colección, el eje conceptual podría resumirse en una sola idea: unfinished tailoring (“sastrería inacabada”). Como una de las disciplinas más complejas de la industria, la sastrería, existe un cierto alarde y destreza en dominarlo para deconstruirlo. Formarse para reformarse. Chitose Abe propone en Sacai una serie de piezas con costuras visibles, hombros duplicados y solapas que solo con el aire del movimiento revelan capas íntimas y llenas de significado. El proceso se muestra y se desmitifica. Así, el traje deja de ser una construcción privada y restrictiva, y se convierte en algo mutable.

Las chaquetas clásicas se expanden con basques creados a partir de hombreras acolchadas, una hibridación ya sinónima de Sacai. Aparecen, paradójicamente, pantalones cargo que se pliegan en faldas, y en el proceso, restan formalidad al concepto sastrero. Los vestidos nacen de la colisión casi atómica entre la clásica camisa formal de esmoquin y una gasa etérea y fluida. En Sacai, siempre existe una aparente discusión entre lo utilitario y lo etéreo. Entre la contención y la liberación, en un debate que no parece tener fin. 

El denim aparece en capas superpuestas, rebelde y deshilachado. Las cazadoras y las MA-1 se superponen a vestidos largos que arrastran, ceremoniales, añadiendo un dramatismo que se añoraba en la moda. Incluso el tweed, que se deshilacha hasta convertirse en un tejido nuboso, es producto de una ingeniería textil precisa y legendaria de la casa.

La colección, prosiguiendo su línea comercial, reafirmaba su relación con el workwear de la colaboración Carhartt WIP. En 2026, Sacai recuerda que la modernidad no siempre consiste en inventar algo nuevo. A veces consiste en abrir, desgarrar sus interiores, y mostrar su proceso.