Las colecciones de hombre para 2027

Miuccia Prada lleva décadas demostrando que la complejidad no requiere de mayor artificio. Para primavera/verano 2027, ella y Raf Simons elevan la aparente sencillez a un nuevo nivel: proponen que la radicalidad puede nacer de un vaquero, una camiseta y una chaqueta denim. La colección es, esencia, una destilación del armario masculino (con presencia de looks para mujer). La Fondazione Prada actuaba como el escenario perfecto, iluminado por tubos fluorescentes bajo una pasarela transparente, resultando en una luz blanca y brillante. 

El punto de partida son los jeans, usados por oficios desde marineros a obreros durante siglos. La chaqueta canadiense, en proporciones reducidas, se dejaba ver bajo el blazer de siempre. Miuccia Prada, que confiesa no haber llevado vaqueros en su vida, los elige precisamente por eso: porque se consideran alejados de ciertos círculos dentro de la industria. A partir de ahí, la transformación ocurre en la silueta. Todo se acorta y se ciñe al cuerpo con una precisión casi severa. Los titulares y posts de Instagram leían: “Prada recupera los skinny jeans”. Pero la formalidad de los trajes canadienses parecen ir en otra dirección. En algo más Prada. Aparecen entonces tejidos técnicos o nylon translúcido, nunca denim azul. 

El color irrumpe a la manera de Miuccia: verde anís, rosa Pepto-Bismol, amarillo neón y púrpuras insondables surgen en la colección como puntos de anclaje. Pero si algo llamó la atención de los presentes, fueron las gafas de sol Prada asimétricas. Las gafas mezclan dos monturas en una sola pieza. Simons lo resumía a WWD con una analogía certera: “pasta pomodoro”. Los mejores ingredientes, los más simples, la técnica más depurada y sin ningún artificio. En un momento de saturación de información, Prada propone que lo nuevo llega de mirar distinto lo que ya conocemos.

Diez años después de su llegada a Saint Laurent, Anthony Vaccarello sabe exactamente lo que está haciendo. Su colección de primavera/verano 2027 no propone nada nuevo en el sentido convencional, sino que propone menos. La Bourse de Commerce, espacio huésped de los últimos desfiles de hombre de la firma, aparecía envuelta en la niebla densa de la instalación Cloud #07156 de Fujiko Nakaya, y los cuarenta looks emergían y se disolvían en esa bruma como si la ropa existiera antes que los cuerpos que la llevaban. 

Esta temporada, Vaccarello construye esta colección desde una idea que enuncia con claridad en las notas del desfile: la contención como seducción. Lo que no se muestra genera más deseo que lo que se exhibe. Sus referencias emanan la misma esencia: Marguerite Duras, Tina Chow, el ficticio Ripley. Figuras de la cultura popular definidas por lo que ocultan tanto como por lo que deciden revelar.

En las prendas, esa filosofía se traduce en sastrería de tres botones cortada alta sobre el torso, pantalones de pinzas planas, chalecos llevados sobre piel desnuda. La silueta Saint Laurent hombre (hombro acentuado, torso ligeramente ceñido y pierna afilada) aparece aquí en su versión más depurada. Los botones dorados aplicados directamente sobre el pecho desnudo, inspirados en Tina Chow, funcionan como una especie de joyería. Un foulard de seda anudado al cuello, detalle perfectamente parisino, llega como como choker con una tensión sensual sencilla.

Los apliques y detalles en dorado cerraban la colección como un detalle significativo: una gabardina belted y un traje de doble botonadura en acabado metálico líquido un como transformación de lo formal en algo completamente distinto.

Decía Shakespeare que el mundo es un escenario, y nosotros meros intérpretes. Esta temporada, Jonny Johansson expone en Acne Studios los arquetipos que habitan el espacio laboral. Johansson confiesa no llevar nunca traje, sino vaqueros y camiseta, todos los días. Pero eso no le impide convertir el uniforme de oficina en el territorio más divertido de la temporada. Para primavera/verano 2027, Acne Studios construye una colección a partir de una observación aparentemente trivial: qué pasa cuando la gente se mira entre sí en un entorno de trabajo. Johansson lo llama un experimento social cotidiano, y la ropa es el mero resultado.

El punto de partida son arquetipos imaginarios: Billy el golfista, que aparece en colores llamativos; el creativo de turno, cuyo garabato de bolígrafo sobre papel se convierte en la camiseta estampada con bolsillo y corbata dibujados a mano. Ninguno se toma demasiado en serio, pero tampoco ninguno renuncia a su identidad. Ahí está la tesis del experimento: la oficina no es un espacio de uniformidad, sino un escenario donde los códigos se negocian y subvierten a diario.

En las piezas de la colección aparece esa negociación materializada en colisiones deliberadas. Los cortes clásicos 1996 y 1979 de la firma aparecen en cortes más ceñidos, junto a unos jeans con pinzas que remiten a los pantalones de oficina de los ochenta. La chaqueta denim convive con el denim tachuelas de corte rockabilly. Una chaqueta preppy aparece combinada con shorts de Madras y zapatos de puntera exagerada. El calzado, siempre en Acne un argumento propio, llega en botas cowboy sobredimensionadas y botines cubanos en cuero liso o grabado. Los bolsos Camero, en cuero pintado con degradado y flecos, cierran una colección que disfruta de algo tan cotidiano como acudir a trabajar.