La historia de la camiseta blanca

Muchos asumen que aquellas imágenes de la camiseta como ropa interior en el siglo XIX, o como dispositivo potenciador del atractivo de actores en el siglo XX, firmarían un origen para esta prenda de ropa. Sin embargo, el contexto real es mucho más complejo. La historia de la camiseta blanca es un nivel sociológico superior a la historia de la camiseta sui generis. Desde los linos blancos egipcios, las togas grecolatinas y las ostentosas chorreras medievales; los tejidos blancos simbolizaban poder y riqueza.

Las medidas laborales y sanitarias de estas eras dificultaban el mantener una pieza de ropa, especialmente blanca, en su tono original. De esta manera, solo segmentos muy específicos de la sociedad lograban distinguirse a través de su joyería, su armería, y por supuesto, el blanco de su ropa. No podemos olvidar las estampas y representaciones oníricas de héroes y deidades, a menudo vestidas en amplios tejidos blancos que simbolizaban pureza terrenal. En definitiva, el blanco era un tono muy difícil de lograr y mantener hasta épocas recientes.

La forma más remota de una camiseta blanca, tal como la conocemos, remite a prendas interiores en forma de T, usadas durante siglos para: separar el cuerpo de tejidos más ásperos, absorber sudor y mantener una cierta idea de decoro. Es decir, las prendas blancas transitaron al interior, formando parte de la ropa íntima y la privacidad. Una capa humilde, invisible, vinculada a la pureza, al control y a la moral.

Con la industrialización del algodón en el siglo XIX, y la expansión de la producción en masa entre finales del mismo siglo, la pieza se simplificó. Los antiguos union suits que se llevaban bajo la ropa de trabajo dieron paso a camisetas interiores más ligeras, prácticas y fáciles de lavar. Algo que hoy es un básico tiene su origen enuna solución para trabajar más cómodamente. Es por eso que las camisetas blancas y sin mangas a menudo aparecen junto a piezas vaqueras, por ser coetáneas como prendas de trabajo.

La Marina estadounidense la eligió a comienzos del siglo XX como la prenda interior reglamentaria: blanca, de algodón, transpirable, y útil en climas cálidos. La camiseta empezó así a circular a gran escala entre trabajadores, soldados y padres de familia, asociada a una masculinidad clásica y pulcra. O esa era la intención, porque indudablemente apareció también una importante carga erótica: ajustada al torso, cercana a la piel; seguía siendo ropa interior, y por eso al verse en público, arrastraba un aire de intimidad visible.

Aquí es donde entran las icónicas imágenes de Marlon Brando, Brigitte Bardot y James Dean entra el cine. En los cincuenta, las grandes estrellas de Hollywood posicionaron a la camiseta como un objeto de deseo. Brando, con sus escenas en Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams (1952), convirtió la camiseta blanca en el símbolo erótico masculino por excelencia, no sin controversia. Por su lado, James Dean le dio el toque naif y rebelde que conocemos actualmente, usándola como una pieza que se rebelaba contra el sistema adulto. En Saint Tropez, Brigitte Bardot fue fotografiada 1958 en uno de sus retratos más importantes: ceñida por su top blanco, unos shorts y un cinturón. La imagen daría la vuelta al mundo cimentando su estatus como símbolo del erotismo mediático contemporáneo. Este mismo camino lo seguiría Jane Birkin, icono de la moda, con sus retratos en camiseta blanca en la década de los 70. Eran otros tiempos.

La camiseta blanca fue así absorbiendo connotaciones gracias a su forma de lienzo en blanco. De Bardot, Birkin y Brando, a la rebeldía de Springsteen y el grunge de Cobain. En los 90, la camiseta blanca se volvería la base del sistema de la moda. El minimalismo de los noventa fomentó su consagración como base del armario.

En los 2000, la camiseta reduciría todavía más sus proporciones para adaptarse a las tendencias del momento. Sin embargo, transformación tras transformación, seguía faltando algo. Hasta 2006, cuando The Row la situó como elemento fundacional de su firma. Para Mary-Kate y Ashley Olsen, mitos del estilo y el lujo, no existía la camiseta blanca perfecta. Una que sirviera para llevar con las prendas de diseño que coleccionaban. La cuestión iba mucho más allá del color o el minimalismo. The Row trabajaría la proporción, el peso del algodón, la caída exacta sobre el cuerpo, la pureza del cuello y la longitud de la manga. Así llegarían a sus tops firmados por una costura vertical que recorre la espalda, y altera totalmente la forma de la pieza.Para Amy Smilovic, fundadora de Tibi, la camiseta blanca es parte de su filosofía de Creative Pragmatism. Particularmente, se mueve en el núcleo de los WOFs, o Without Fails: piezas que son los pilares de nuestro armario y resuelven el vestir diario con facilidad. Tibi plantea la camiseta como una pieza exploratoria, capaz de sostenerse por sí sola con variaciones mínimas en forma y función.

Actualmente, la camiseta blanca ha vuelto al centro de la conversación gracias al retorno del minimalismo, y se ha mantenido entre aires dosmileros, ropa deportiva y el nuevo conceptualismo contemporáneo.