TENDENCIAS DE MODA 2026

El color se convierte en el primer representante de esta nueva etapa. Si bien Pantone eligió un color poco vibrante para 2026, las pasarelas de septiembre indicaron preferencias distintas. En primavera/verano 2026, el color ya no funciona como acento ni como recurso estacional sobre los looks, sino como el retorno del lenguaje identitario que emula tendencias surgidas en los 80, pero también presentes en los 2010. 

En un periodo marcado por transiciones creativas, varias casas utilizan el cromatismo para anunciar cambio, claridad y una cierta voluntad optimista. En Loewe, la llegada de nuevos diseñadores se traduce en una paleta directa y casi primaria: rojos, amarillos, verdes saturados, naranjas encendidos y azules infinitos. El nuevo Celine de Michael Rider también anticipaba el color, con una paleta magistral combinada en un estilismo que ha triunfado en calles y publicaciones. Sus apuestas por azules Klein y cobalto, amarillos, rojos intensos y verdes hoja han cautivado ya los armarios de miles de clientes.

En Jil Sander, el color aparece como algo más depurado, aplicado sobre siluetas precisas, muchas en paleta bicolor, y materiales más sport: algodón técnico, popelín y cuero ligero. Tonos intensos, particularmente rojo y azul, se presentan reafirmando el minimalismo conceptual de la firma, ahora elevada desde la mente creativa de Simone Bellotti.

Pareciera que el confort-dressing o el normcore que surgió tras 2020 no desapareció, sino más bien se transformó. El sector de ropa deportiva anticipa un crecimiento hasta 400.000 millones de euros para 2030 (un 6% de incremento anual hasta 2030, de acuerdo con McKinsey & Co.), influencia que se hace notar en diversas firmas y tendencias. El sport-dressing más colorido empezaba el año pasado en las colecciones de hombre, de la mano de Saint Laurent, Maison Margiela y Gucci. Pero en 2026, son Miu Miu, Loewe, Celine, Jil Sander y la misma Saint Laurent quienes traducen con mayor intensidad la moda más deportiva al armario de la mujer.

La moda vive un periodo de transición en la que sigue buscando su equilibrio: aquel entre la elegancia más sobresaliente con un pilar central arraigado en la comodidad y la vertiente más casual. Lo multifunción está en auge, prendas que fácilmente bailen entre oficina, quehaceres y formalidades. 

Jil Sander, de nuevo, actúa como contrapeso y entra por la vía del material y la línea, no por la literalidad deportiva. Sus siluetas ajustadas y acortadas evocan híbridos entre las piezas de tenis, danza y gimnasio. Una colección concebida no como estática, sino como un cuerpo en movimiento. 

En Miu Miu, esa lectura se traduce en capas ligeras, prendas que parecieran pensadas para salir corriendo y, aun así, quedarse en terreno sofisticado. Hay referencias a equipaciones deportivas y preppy (puro estilo Miu Miu), a polos y a piezas que recuerdan a las rutinas de entrenamiento, ahora reubicadas en un estilismo que coquetea con lo juvenil y lo couture. Paralelamente, Jack McCollough y Lazaro Hernandez han impulsado el aire sporty de Loewe hacia lo sensorial: el imaginario sensual del sudor, el agua de mar, el cuerpo mojado, el roce de la toalla y tejidos que evocan surf como cauchos y neoprenos. Drapeados que imitan toallas, faldas pareo, y tonalidades que parecen estar eternamente iluminadas por el sol.

Lo que iniciaba Miuccia Prada con aquella primera colección en 1988, un uniforme moderno en tejidos más técnicos y un deje elevado, ha tomado las riendas y prioridades de las marcas para 2026. 

Si bien el uniforme moderno, también propuesto por Jil Sander en los 70, fue sinónimo de autoridad o rigidez, en 2026 se redefine como lenguaje flexible pero reconocible. Se reinterpretan códigos militares, corporativos y de sastrería para desembocar en una herramienta de estabilidad estética y de expresión individual. En Prada, esta reflexión se articula con color y claridad. El uniforme más utilitario se refina: monos de trabajo, cargos, cinturones y bolsillos oversize se combinan con complementos funcionalistas. El uniforme se transforma en un sistema laxo pero replicable, una base sólida sobre la que introducir variaciones personales. 

En Miu Miu, Miuccia destensa esta idea desde algo más femenino y juvenil. El uniforme se fragmenta y deconstruye con proporciones alteradas y guiños de Academia. Hay una ironía constante, un comentario social irreverente que Miuccia siempre planteó sin miedo con su proyecto Miu Miu. El resultado es consistentemente inconsistente, como si las piezas estuvieran siempre a punto de huir fuera de su función original. Una descontextualización de lo que tiene fundamento, sea un delantal o una cazadora militar.

En el nuevo Celine, Michael Rider propone un uniforme más urbano y burgués. Por supuesto, muy parisino. Las siluetas con hombreras, cinturas ceñidas y consistencia del uniforme cosmopolita presentaban un optimismo contemporáneo y lleno de color. En conjunto, el uniforme de 2026 propone fórmulas para durar el día entero, mutar con el contexto y asumir que la coherencia, hoy, también es una forma de libertad y autenticidad.