Voces de primavera: las historias de la temporada

Desde su ascenso a la fama global, Simon Porte Jacquemus ha sido reconocido como un experto en contar historias. Su capacidad de emocionar y de transportarnos a lugares paradisíacos, a través de su imaginario, lo llevaron de ser una pequeña casa emergente a una maison independiente con una facturación de 280 millones de euros en 2023.

Con “Le Paysan”, nos sumerge de lleno en sus recuerdos de infancia. La propuesta nace de su infancia en el sur de Francia, de una vida marcada por el trabajo en la tierra, los ritmos pausados y por una cotidianidad donde lo extraordinario era lo más simple: cosechar, vestirse para una juntanza de domingo o compartir mesa para comer. Aquí, los recuerdos y sensaciones del momento se narran a través de los linos, algodones y suaves bordados que recuerdan a manteles y tejidos domésticos.

La elección del espacio de L’Orangerie de Versalles supone una contraposición interesante. Si bien se trata de espacio ligado a proteger cultivos cítricos durante el invierno en el ala sur de Versalles, su monumentalidad contrasta con la delicadeza de las piezas. Jacquemus juega con este poderoso contraste: la figura del “paysan” (el campesino), desligada del lujo tradicional, aparece trasplantada en el corazón de la cuna del lujo francés. 

Los tejidos y bordados hilvanan esta nueva historia sin caer en lo literal. Aparecen manteles transformados en vestidos, lino con un desgaste vivido y volúmenes que recuerdan a la ropa de trabajo. Pero no sería un desfile de Jacquemus sin referencias creativas y divertidas. Las verduras cosechadas del campo aparecen transformadas en joyería; algunos bolsos desfilan como si fueran frutos de la temporada, con un movimiento entre un juego real y lo imaginario.

Amy Smilovic lleva temporadas construyendo algo muy concreto en Tibi. No concibe una estética cerrada y encorsetada, sino un acercamiento más filosófico a la evolución de la misma. Una forma de pensar el vestuario y nuestra evolución personal junto a nuestro armario. 

En Tibi Spring/Summer 2026, esa idea se expresa de forma nítida. La colección nace de una inquietud personal de Amy: qué cambia, qué permanece y dónde surge ese impulso al cambio. Del epicentro de esa incomodidad existencial surge una propuesta donde los opuestos se necesitan para existir. “Soft but strong” es una forma de estar, nacida de observaciones previas de arquitectura brutalista en contraposición a la escuela Bauhaus.

Estas referencias ayudan a entender la contraposición. Conocidas por sus perspectivas dispares, convergentes en función, su presencia se vislumbra en la estructura y la transparencia material. Por otro lado, el trabajo de Ursula Sax y su Geometric Ballet aparece en volúmenes que simulan posturas invariables. Entre ambas disciplinas, lo textil y lo arquitectónico, aparece un debate que Smilovic nos quiere transmitir: la transición entre lo rígido y lo líquido; o entre lo más puramente técnico y el valor emocional. Tibi Spring/Summer 2026 mantiene su approach descriptivo, incluso inquisitivo, en lugar de prescriptivo.

En las prendas se materializa el concepto. Las conocidas blazers de hombro caído de Tibi renuncian ocasionalmente a su rigidez, junto a faldas y pantalones que subrayan su volumen. En Tibi, hay una búsqueda constante de un equilibrio reconocidamente esquivo. Amy Smilovic y su equipo mantienen un ritmo humano y auténtico, uno que asume la contradicción como parte esencial de la vida.

El color refuerza los guiños arquitectónicos: sobre neutros aparecen acentos de azul, chartreuse y contrastes que afinan la idea. La mujer Tibi no se define por una sola cosa. Puede ser práctica y sofisticada, formal y relajada, precisa pero fluida. Smilovic lo plantea de forma directa: muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Así, Tibi propone algo similar a lo escuchado en una conferencia del cineasta Rodrigo Cortés: “¿Por qué tenemos tendencia a antagonizar? Si tenemos ambas opciones, ¿por qué no combinarlas?”

Miuccia Prada siempre ha sentido admiración por el uniforme. Desde el utilitarismo, la forma y la función, Miuccia ha sostenido su carrera en una alegoría consistente sobre el atuendo de trabajo. En Miu Miu Spring/Summer 2026 es una pregunta directa, casi incómoda: ¿qué significa trabajar siendo mujer? 

En una industria que ha girado en torno al glamour, la colección se desplaza a lo invisible. Los looks armados por Lotta Volkova narran las vidas internas del trabajo doméstico. “At Work” es una propuesta que mira hacia dentro, dentro del hogar y dentro de la cotidianidad.

La colección nace de una observación: la labor de la mujer es repetidamente infravalorada, incluso cuando sostiene estructuras enteras (familiares, sociales y económicas). Miuccia, con su perspectiva inquebrantablemente feminista, no está buscando romantizar esta función, pero sí visibilizarla. 

Para ello, utiliza un dispositivo universal: el delantal. Un objeto, un uniforme, símbolo de esfuerzo, de cuidado, de protección. Y por encima de todo, de una identidad histórica que une generaciones. El delantal se despliega en múltiples versiones. Cambia de contexto constantemente: doméstico, industrial e incluso clínico. En algunos looks se superpone a prendas de baño, mientras que en otros se endurece con piezas más rígidas. Esa mutabilidad es hilo conductor de la colección: una misma pieza que contiene multitudes, igual que el trabajo que representa. 

La fotografía documental de Dorothea Lange y Helga Paris introduce una mirada directa sobre la vida laboral femenina. Sus retratos de la mujer incorporándose a la fuerza laboral sirvieron para construir una colección entera. 

En términos de identidad, la mujer Miu Miu se aleja de cualquier arquetipo aspiracional clásico. Como Miuccia, es activa, resistente, compleja. Puede ser dura y delicada sin contradecirse. Los materiales más duros conviven con elementos tradicionalmente asociados a lo femenino, como los volantes o el encaje. Miuccia Prada propone así una nueva lectura de la historia de la mujer trabajadora.